Купив свою першу цифрову зеркалку 400D kit (350D, 30D, 40D, D40, D40X, D50, E-510, E-400, K100D, A100 і т. П.) - чому знімки виходять нерізкі? Таке питання задають багато початківці фотолюбителі. Через що виходить «мило» і як цього уникнути? Розберемо найбільш поширені помилки. Як приклад розглянута камера Canon EOS 400D. Однак викладене справедливо і для інших моделей цифрових (дзеркальних) камер. Отже, розмите або нерезкое зображення може виявитися по ряду прічін.1. Шевелёнка - перевірте витримку

Немає усталеного визначення для терміна шевелёнка. В даному контексті будемо вважати, що це смаз зображення при зйомці статичного об'єкта, викликаний рухом (струсом) камери. Причиною нестабільності камери, як правило, є грубе натискання на спускову кнопку або тремтіння рук. Щоб уникнути шевелёнкі при зйомці з рук витримка повинна бути коротше, ніж 1 / ЕФР, де ЕФВ - еквівалентна фокусна відстань (еквівалент для 35-мм плівки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор дорівнює 1,62, тоді ЕФР = f * 1,62, де f - фокусна відстань об'єктива (зазвичай вказано на лицьовій частині). Наприклад, для f = 55 мм ЕФР = (55 * 1,62) = 89 мм (максимальна фокусна китового об'єктиву). В цьому випадку при зйомці з рук витримка повинна бути коротше 1/89 секунди (наприклад, 1/125 с).

Для того щоб зменшити витримку, доводиться знімати на більш відкритих діафрагмах або збільшувати ISO. До речі, збільшення чутливості матриці (ISO) не завжди погано - краще отримати різке зображення, нехай і трохи зернисте, ніж змащене.

Canon 300D, f = 50 мм, ЕФР = 80 мм, f / 8, зйомка з рук

ISO 100, 1/25 с, зображення змазано

ISO 400, 1/100 с, зображення різке

При ISO 100 витримка становила 1/25 с, умова Tv

Порада: для запобігання шевелёнкі і досягнення найкращої різкості використовуйте штатив! При цьому кнопку спуску краще натискати не вручну, а використовувати автоспуск або дистанційний пульт (годиться для статичних сцен). Додатково для запобігання струсу камери, викликаного переміщенням дзеркала, необхідно включити попередній підйом дзеркала (функція блокування дзеркала є не у всіх камер).

Примітка: при зйомці з рук потрібно плавно натискати на спуск! Приблизно так, як натискають на спусковий курок Олімпійські чемпіони зі стрільби. Рухається тільки палець на спуску, камера повинна залишатися нерухомою. На додаток наведу рекомендації з книги Дж. Уейда «Техніка пейзажної фотографії»: «Встаньте, розслабившись: ноги злегка нарізно, вага рівномірно розподілений на обидві ноги, камера у очі і лікті щільно притиснуті до тіла. Наведіть об'єктив на різкість, затримайте дихання і повільно натисніть на спуск затвора, концентруючи увагу тільки на русі пальця. Не робіть глибокого вдиху і не затримуйте дихання під час наведення на різкість і кадрування. Це тільки погіршить справу. Дихайте нормально і тільки ненадовго затримайте дихання, коли натискаєте спуск затвора ». 2. Об'єкт зйомки рухається - витримку коротше

Якщо об'єкт зйомки рухливий, то для отримання різкого знімка потрібна коротка витримка. Зазвичай при зйомці нерухомої людини ставлять витримку не довше 1/60 с, для швидкого дитини може не вистачити і 1/200 с. А щоб «заморозити» рух в спорті знадобитися 1/500 с або коротше.

Коротка витримка дозволила «заморозити» ллється воду:
Canon 300D, f = 100 мм, ISO 100, f / 4, 1/1250 с

Іноді для досягнення художнього ефекту розмиття (ефекту руху) спеціально роблять довгу витримку.

Примітка: смаз швидко рухається, у кадрі залежить не тільки від витримки, але і від типу затвора. У більшості сучасних цифрових дзеркальних камерах застосовується шторний затвор. Незважаючи на те, що він дозволяє досягати дуже коротких витягів (наприклад, для 400D мінімальна витримка 1/4000 с) при зйомці швидко рухається, відбувається його викривлення. Справа в тому, що шторки завжди рухаються з однієї і тієї ж швидкістю незалежно від витримки. Витримка визначається затримкою між рухами першої і другої шторки. При коротких витягах (коротше 1/200 - 1/250 с) друга шторка починає рух раніше, ніж перша дійде до кінця - експонування відбувається через рухому щілину між обома шторками. В результаті об'єкт, що рухається встигає зміститися в кадрі від початку експонування до його закінчення, що може привести до його спотворення. Такі спотворення слабо помітні і не грають ролі при звичайному фотографуванні.

Для зменшення такого обмеження шторного затвора в деяких цифрових камерах застосовується електронний затвор, що представляє собою не окремий пристрій, а принцип дозування експозиції цифровий матрицею. Витримка визначається часом між обнуленням матриці і моментом зчитування інформації з неї. Застосування електронного затвора дозволяє досягти більш коротких витягів (в тому числі і витримки синхронізації із спалахом) без використання більш дорогих високошвидкісних механічних затворів. Прикладом може служити камери Nikon D70 / D70s / D50, у яких комбінований електронно-механічний затвор дозволяє знімати в режимі синхронізації із спалахом (X-синхронізація) на витягах до 1/500 с. Для порівняння: у Canon 400D витримка X-синхронізації становить 1/200 с, у Canon 30D - 1/250 с, у Canon 1D Mark III - 1/300 с, у Canon 1D - 1/500 с, у Nikon D80 - 1 / 200 с, у Nikon D3 - 1/250 c.3. Невірні налаштування камери - перевірте параметр різкості (Sharpness)

Перевірте в налаштуваннях камери значення параметра різкості (Sharpness). Він не повинен бути рівний мінімальному значенню!

Перевірка параметра різкості (Sharpness) на Canon 400D:

в установках за умовчанням вже заданий якийсь (середній) рівень різкості

Якщо заданий нульовий рівень різкості (Sharpness: 0), то зображення вийде «м'яким». В цьому випадку доведеться підвищувати різкість при подальшій обробці знімка.

Sharpness: 0

Sharpness: 3 (за замовчуванням)

Вплив параметра різкості (Sharpness) при зйомці в JPEG:
Canon 400D, EF-S 18-55, f = 18 мм, f / 5,6, 1/400 с, ISO 100

Увага! Установка різкості впливає тільки на що видається камерою JPEG (НЕ RAW!). Але при цьому «рідний» RAW-конвертор зчитує значення параметра Sharpness з EXIF ​​і використовує його як початкову установку (по крайней мере, для камер Canon).

Вище йшлося про так зване підвищення різкості при введенні (Capture Sharpening). Для цифри - це конвертація з RAW (при зйомці в JPEG це робить сама камера). Крім цього різкість доводиться підвищувати при виведенні (Output Sharpening). Так само як підготовка зображення для друку (наприклад, для струменевого принтера доводиться «Шарп» сильніше, ніж для мінілабі), а так само зменшення зображення для публікації в мережі (висновок на екран). Ці та інші питання підвищення різкості при обробці зображення залишимо для окремої статті.

Варто згадати також про тришарової матриці Foveon. На відміну від музичного шаблону тут кожен піксель «чесний» і фіксує всі три складових кольору (RGB). Теоретично така матриця дає найбільш різку картинку і забезпечує найбільш точну деталізацію при 100% -му масштабі зображення. На сьогоднішній день ця технологія майже не розвивається і представлена ​​єдиною випускається камерою SIGMA SD14 (розмір кадру 2640 × 1760 - при 14 мільйонах чутливих елементів) .4. ГРИП мала

ГРИП - глибина різкості. Нерізкі знімки можуть бути обумовлені малою глибиною різкості. Наприклад, для китового об'єктиву на довгому кінці f = 55 мм при f / 5,6 ГРИП буде близько 7 см (при відстані до об'єкта зйомки близько 1 м). Відповідно об'єкти за межами ГРИП будуть розмиті.

На цю розмитість, як правило, скаржаться ті, хто звик фотографувати цифрокомпактом, у якого велика ГРИП та всі об'єкти в зоні різкості. Мала глибина різкості є одним з переваг камер з великою матрицею і зазвичай використовується в художніх цілях для додання знімку обсягу. Розмитий задній план дозволяє «відокремити» об'єкт зйомки від фону.

f / 4, 1/125 с, ISO 400

f / 5,6, 1/200 с, ISO 400

Приклади використання малої глибини різкості для «відділення» об'єкта зйомки від фону: Canon 300D, EF 100 / 2.8 MACRO USM, корекцією експозиції в RAW-конверторі

Більшість погодиться, що зручно користуватися центральною точкою фокусування: наводимо центр видошукача на об'єкт, фокусуємося (натискаємо спуск наполовину), потім компонуємо кадр і робимо знімок (вичавлюємо спуск повністю). Однак тут є підводний камінь: поворот камери під час кадрування може привести до втрати різкості на об'єкті зйомки.

Кадрування поворотом камери може привести до втрати різкості на об'єкті зйомки

Фокусуємося по центральній точці - об'єкт у фокусі

Компонуємо кадр поворотом камери - об'єкт виходить за межі ГРИП

Є кілька способів уникнути подібної помилки:

• вибирати точку фокусування вручну (але це не дуже зручно: крутити кожен раз коліщатко);
• не повертати натомість камеру, а зміщувати паралельно площині об'єкта зйомки;
• використовувати ручне фокусування (MF);
• збільшити ГРИП прикривши діафрагму (але зменшується розмиття заднього плану).

Причиною зсуву ГРИП може бути і промах автофокусу. Наприклад ви наводились по очах, а різкими вийшли вуха (бек-фокус) або ніс (фронт-фокус). В цьому випадку камеру або об'єктив доведеться віддавати на юстування. Про те, як перевірити об'єктив на бек-фокус див. Статтю « Як протестувати об'єктив перед покупкою ».

Примітка. Фактично блоки сенсорів автофокусу дещо більше ніж позначені міткою в видошукачі. Це можна проілюструвати простим прикладом: накреслив на білому аркуші дві лінії - одну тонку, іншу товсту (див. Рис. А). Розташуємо камеру під гострим кутом до листу, вісь об'єктива перпендикулярна лініях. Якщо при наведенні по тонкій лінії більш контрастна, товста лінія виявиться за межами мітки в видошукачі (червона рамка), але в межах зони сенсора (позначено зеленим кольором), то камера може сфокусуватися по цій контрастною лінії (рис. Б). Така нормальна робота автофокусу часто розцінюється як бек-фокус. Якщо ж в зоні сенсора автофокусу залишиться тільки одна контрастна деталь, то «помилкового» бек-фокуса не відбувається (рис. В). Ось чому не можна проводити тест на бек-фокус фотографуючи лінійку - шкала повинна розташовуватися на деякій відстані від мішені.

Фрагмент знімка, що пояснює роботу автофокусу: червоним кольором позначена рамка в видошукачі, зеленим - фактичний розмір сенсора автофокусу

Цей той випадок, коли роздільної здатності об'єктива не вистачає для отримання різкого зображення. До речі чим менше піксель у матриці, тим сильніше виявляється «мильность» оптики. Наприклад, у 400D розмір фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (що майже в 1,7 рази більше за площею!). При зйомці «мильним» об'єктивом картинка у 300D вийшла чіткіше, ніж у 400D (при одних і тих же умовах).

Китовий об'єктив EF-S 18-55 II сильно милить на 400D і не дозволяє повністю задіяти потенціал 10-ти мегапіксельною матриці: деталізація не набагато вище, ніж у 6-ти мегапіксельного 300D, а місцями навіть гірше (фактура втрачається через розмиття) . Параметри зйомки: f = 18 мм, f / 3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Для більш коректного порівняння наведемо знімки до одного дозволу.

400D

300D

Фрагмент попереднього знімка з камери 400D приведений до одному дозволу з 300D. До і після зменшення знімка з 400D було проведено підвищення різкості в Photoshop

Як видно, нерезкая оптика «з'їла» всі принади високого дозволу 400D. Це ще раз говорить про те, що «гонка» за мегапікселямі може привести до погіршення їх якості.

Примітка: в процесі експерименту було помічено, що 400D при одній і тій же витримці давав більш темне зображення, ніж 300D. Можливо це пов'язано з тим, що фактична чутливість матриці у 300D вище, ніж виставлена на табло (таке, наприклад, відмічено у камер 20D і 5D - установка ISO 100 фактично відповідає чутливості ISO 125).

Один з варіантів «побороти» мильность об'єктива - це прикрити діафрагму на 2-3 ступені. В цьому випадку аберації зменшуються, і картинка стає різкіше.

f / 3,5 (максимальна діафрагма)

f / 8

З прикриттям діафрагми зменшується розмиття, особливо по кутах, тому фотографія виходить різкіше: Canon 400D, f = 18 мм, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Ще варіант - використовувати більш різкий об'єктив. Наприклад, якщо на 400D поставити макрооб'єктив EF 100 f / 2,8 MACRO USM (один з найбільш різких об'єктивів Canon), то отримаємо помітний приріст деталей в порівнянні з 300D.

400D, 1/200 з

300D, 1/250 з

Різкий об'єктив EF 100 2.8 MACRO USM дозволяє більш повно використовувати високу роздільну здатність матриці 400D. Параметри зйомки: f / 8, ISO 100, Capture One

На повністю відкритій діафрагмі об'єктив найбільш схильний до аберації (милить сильніше). Тому доводиться прикривати діафрагму. І здавалося б на f / 22 ми повинні отримати найбільш різку картинку. Однак цього не відбувається! У 400D вже починаючи з діафрагми f / 11 різкість починає падати через дифракційних ефектів - ідеальна «точка» розмивається в дифракційне цятка. Розмір цього плямочки стає порівняємо з пікселем матриці (5,7 мкм). Звідси робимо ще один висновок: чим менше піксель матриці, тим вже діапазон робочих діафрагм. Наприклад, для 400D найбільша різкість китового об'єктиву в ширококутному положенні виходить на діафрагму f / 5,6 - f / 8.

Для того щоб оцінити візуально дифракційне «размиліваніе», досить зробити серію знімків з різними значеннями діафрагми. Нижче наведені 100% -ві кропить зображень отриманих камерами з різними розмірами пікселя: EOS 5D і EOS 400D. Показані найбільш різкі ділянки (зона різкості) грошової купюри з дрібним текстом. Використовувався один і той же об'єктив EF 100 f / 2.8 MACRO USM, дотриманий один і той же масштаб (дотриманий приблизно, для 400D навіть вийшло трохи більше).

Як видно чим більше розмір пікселя, тим сильніше можна прикрити діафрагму без істотної втрати різкості. Так, у 5D (піксель 8,2 мкм) діафрагма f / 16 цілком робоча. Такий же приблизно по різкості знімок на 400D (піксель 5,7 мкм) відповідає діафрагми f / 11.

Синім кольором позначено розмір зображення для 400D по відношенню до 5D

Падіння різкості через дифракційних ефектів на камерах з різним розміром пікселя: Canon EOS 5D і 400D, конвертація з RAW за допомогою DPP (установки за замовчуванням)

1. Успіх отримання різкого знімка залежить від правильної витримки, діафрагми і вмілого використання глибини різкості.
2. Збільшення числа мегапікселів сучасних цифрових камер підвищує вимоги до оптики і звужує діапазон робочих діафрагм.